ЗАБОР — не только ограждение


 Вначале попробуем рассмотреть, как высота забора и размеры скрывающихся за ним сооружений связаны между собой. Простейшая схема (рис. 1) поможет хотя бы в общих чертах оценить, какое ограждение наиболее подходит для вашего участка. При необходимости такой анализ можно выполнить для различных точек по границам владений.
Из приведенной схемы (рис. 1) видно, что при высоте h забора в 2 м нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии I до 10 м от забора. Если исходить из того, что нижний этаже пристроенными к нему хозяйственными сооружениями целесообразно закрыть от взоров, то высота такого ограждения, равная ~2 м, будет оптимальной. А полюбоваться верхней частью здания такой забор не помешает.
А теперь на конкретном примере посмотрим, что можно сделать с довольно обычным кирпичным забором. Несколько лет назад такие мощные стены появились вокруг многих коттеджей и особняков. Причем, надо заметить, что подобные сооружения далеко не всегда радуют глаз, поскольку возведены они были без какойлибо архитектурной проработки.
Как устроены такие ограждения, знают многие. На цоколе установлены опорные столбы, а между ними — стены. Все сооружение нередко оштукатурено. Для защиты от атмосферных осадков многие владельцы усадеб закрывают верхнюю часть столбов и стен различными наголовниками, колпаками и навесами. Чаще всего их делают из оцинкованного железа. Если при этом крыша дома покрыта другим кровельным материалом, то такое сочетание глаз не радует.
Гораздо лучше, если верхняя часть забора будет соответствовать кровле основного сооружения и по фактуре, и по цветовому оформлению. Только в этом случае можно получить выразительный архитектурный ансамбль усадьбы в целом.
В свое время нашей бригаде предложили доработать подобное кирпичное ограждение. Поскольку крыша коттеджа была покрыта мягкой черепицей типа «Катепал», мы решили (посовещавшись с за было, и как все это сделать, пришлось скрепить их с кирпичной кладкой. Ведь казчиком) верхнюю часть забора отде решать по ходу работы. Нужно было со никаких закладных элементов в заборе лать этим же материалом. Проекта не образить, как сделать колпаки и навесы и предусмотрено не было.Начали мы с обмера конструкции (рис. 2), после чего приступили к конкретной проработке конструкции. Для этого на импровизированном кульмане (поставленном вертикально листе фанеры) выполнили эскизы узлов и отдельных деталей в масштабе 1:1. Замечу, что поскольку расстояния между опорами были разными, то и все детали для навесов пришлось делать практически по индивидуальным размерам. Чтобы не путаться, мы даже составили спецификацию на каждый пролет.Навесы над стенами решили сделать е виде двускатных симметричных крыш (рис. 3). Скаты вырезали из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. В коньковой части скаты соединили с помощью бруска. Поскольку длина каждого пролета превышала размеры листов фанеры, скаты сделали составными, для чего использовали доски сечением 25×100 мм. С их же помощью скаты опираются на поперечные опорные бруски, которые соединены с кирпичной кладкой с помощью вбитых в стену забора деревянных пробок. Свесы опорных брусков подшили снизу досками. Они помимо прочего ориентируют сооружение относительно стены.
Таким образом, всю конструкцию навеса стены можно представить в виде трех основных узлов: щита без конькового бруска, щита с коньковым бруском и основания навеса, которое представляет собой скрепленные досками поперечные бруски.
Колпак — отдельный элемент сооружения. Это — усеченная пирамида без основания (рис. 4). Ее грани мы вырезали из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм и собрали с помощью остроганных под нужным углом брусков. Колпаки соединили со столбами с помощью прикрепленных к ним на дюбелях и саморезах ра' мок, которые мы собрали из досок сечением 25×100 мм.
Поскольку эскизы были выполнены в масштабе 1:1, конфигурацию и размеры заготовок для навесов снимали прямо с листа. А чтобы вырезать детали для колпаков, пришлось прибегнуть к графическим построениям (рис. 5). Делали это так. Определившись с габаритами колпака, получали размеры С и h, а затем вычисляли длину щита L (см. рис. 5-6). Потом прямо на листе фанеры строили нужный профиль и вырезали его (см. рис. 5,в).
А теперь о схемах облицовки навесов и колпаков. Учитывая, что скаты — довольно крутые и сделаны из влагостойкой фанеры, которая к тому же обработана антисептиком, мы решили обойтись без подкладочного материала. Нижние плитки мягкой черепицы установили «зубцами» вверх (рис. б). Последующий ряд укладывали как обычно, но так, чтобы выступы немного перехлестнули впадины нижнего ряда. Следующие листы крепили, как и предыдущие («зубцами» вниз). При этом ширина, перекрываемая плитками с учетом нахлеста, составила около 600 мм. Этого оказалось более чем достаточно — хватило бы и 500 мм. Делать же более высокими колпаки и скаты навесов не хотелось, поскольку в этом случае были бы нарушены пропорции кирпичной стены и ее верхней части.
Поэтому мы отогнули лишнюю ширину верхнего ряда на коньковый брусок с обеих сторон. Кроме того, решили использовать полоски, отрезанные от плиток первого ряда, для облицовки рамок колпаков и коньковых накладок навеса стены. Действовали же мы так. От штатной плитки в зависимости от потребности отрезали одну или две полосы (рис. 7). Первую ленту (шириной 10 см) использовали для облицовки рамок колпаков, а вторую шириной 68 см набивали на конек навеса стены (см. рис. 3, лоз. 11). Оставшуюся часть плитки крепили к скатам «зубцами» вверх. Благодаря этому кровельный материал мы использовали практически без отходов. Единственная тонкость — поскольку отрезанные полосы не имели клеевого слоя, их крепили толевыми гвоздями.После детальной проработки конструкции и ее узлов нам было нетрудно определиться с перечнем материалов и рассчитать их примерное количество. Понадобилась влагостойкая фанера толщиной 12 мм, обрезные доски сечением 25×100 мм, бруски сечением 50×50 мм, кровельные гвозди, строительные гвозди 70 и 150 мм, саморезы длиной 70 мм и кровельная плитка. Из инструментов мы использовали строительный фен, ручную ножовку, электрический лобзик, дрель вращательноударного действия, шуруповерт, молоток, рубанок, а также разметочную и измерительную оснастку.
Поскольку высота забора не превышала 2 м, мы работали с помощью обычных подмостей и лестниц. Монтаж начали с установки основания навеса. Для этого уложили его на стену, просверлили отверстия в опорных брусках, а по ним определили места установки деревянных пробок в кирпичной кладке. Затем сняли основание, просверлили отверстия, забили пробки и, наконец, скрепили бруски со стеной.
Следующая операция — установка рамок колпаков. Их рамки мы скрепили со столбами, а затем обили полосами кровельного материала. После этого установили собранные на земле колпаки, скрепили их с рамками саморезами и сразу облицевали.
Закончив с колпаками, продолжили работу с навесами. Установили на опорные бруски наружные щиты и временно зафиксировали их. Затем установили внутренние скаты с уже прибитыми коньковыми брусками. После этого щиты соединили вверху, а также с опорными брусками. В заключение облицевали мягкой черепицей оба ската.
И еще несколько слов о работе с «Катепалом». Порядок работы с мягкой черепицей был такой. Сначала мы примеряли плитки по месту, потом их обрезали и снимали защитную пленку. Поскольку работали поздней осенью, клеевую сторону прогревали феном и накладывали на фанеру.
Важный совет — ни в коем случае не накладывайте плитки на влажное основание. Если в месте установки плитки окажется увлажненный участок основания, то его следует тщательно просушить феном. Особенно будьте осторожны при облицовке углов — здесь нужно очень плотно прижимать материал к основанию. Использовали мы и кровельные гвозди. В частности, ими прибили полоски без клеевого слоя: облицовку рамок колпаков и коньковые накладки навесов. Для подстраховки вбили гвозди и в местах перегиба плитки, учитывая, что внешнего вида отделки шляпки не портят.
 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
vizd.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: