↑Лютики, цветочки у меня в садочке….
Это довольно распространенный прием среди розоводов, но он почему-то мало знаком рядовому цветоводу. А между тем зимняя прививка имеет очень много плюсов даже по сравнению с традиционной. Ведь для нее можно использовать наряду с кондиционными и слабые подвои, потому что в течение зимы и последующего лета у саженца успевает образоваться качественная, хорошо разветвленная корневая система…
Более того, прививка черенком с одной почкой, подобно окулировке глазком, позволяет ускорить размножение сорта и получить саженцы, ветвление у которых начинается непосредственно от места прививки.
У саженца, сформированного зимой в оранжерее или тепличке, наблюдается быстрый рост вегетативных и генеративных побегов, и в результате декоративные качества таких саженцев выше, чем у окулянтов.
Зимнюю прививку чаще всего используют в Англии и Голландии, странах, которые стремятся представить на рынок конкурентоспособный материал в короткие сроки. Но, уверяю вас, не боги горшки обжигают, и нам с вами вполне под силу освоить зимнюю прививку роз.
В качестве подвоя для прививки лучше всего использовать однолетние саженцы розы-ругозы, поскольку она дает в дальнейшем меньшее количество поросли, но можно взять и шиповник обыкновенный. Оба эти подвоя имеют ровную удлиненную корневую шейку, без шипов, диаметром до полутора сантиметров.
Подвои можно как вырастить самим из семян, так и взять отводки в природе, это зависит от того, сколько привитых саженцев вы планируете получить.
Подвои выкапывают в конце сентября – начале октября, до замерзания почвы в любом случае. Их стеблевую часть укорачивают, оставляя 10-15 сантиметров, и прикапывают корнями во влажный песок или мох в ящики. Ящики с подвоями следует держать в помещении, где температура воздуха поддерживается в пределах от 0 до -1С градуса.
Если вы решили черенковать розы из собственного сада, то черенки для прививки лучше заготовить осенью. Это должны быть хорошо одревесневшие побеги ветвей, которые цвели в этом году. До прививки черенки хранятся прикопанными наклонно во влажном песке, в том же помещении, что и подвои. Но вообще-то часть черенков для прививки можно взять с выгоночных оранжерейных роз непосредственно перед прививкой. Таким образом, если зимой вы увидите букет какого-то интересного сорта, можно попробовать его размножить. Только убедитесь сперва, что это местные розы, а не вывезенные из-за тридевяти земель, пропитанные оживителем мумий. Для черенков годятся только свежие здоровые стебли.
Прививку можно начинать с середины декабря. Сначала стоит оживить подвои, их вносят в помещение или аранжерею, где температура несколько выше, но не больше +16С. Через 10-15 дней, когда подвои проснутся, их тщательно промывают, особенно будущее место прививки, и секатором срезают всю надземную часть до корневой шейки. В декабре-январе кора на подвоях еще отделяется плохо, поэтому на корневой шейке срезают полоску коры, длиной 2,5-3 сантиметра с небольшим слоем древесины и проводят прививку вприклад. В феврале-марте кора уже отделяется лучше, поэтому в это время делают прививку за кору.
Косой срез на черенке привоя делают таким образом, чтобы почка находилась на стороне, противоположной срезу. Верхний срез делают прямым на расстоянии 1-1,5 сантиметров над почкой. При прививке, особенно когда толщина подвоя и привоя не совпадают, главное совместить камбиальные слои хотя бы с одной стороны. Срезы ни в коем случае нельзя трогать руками. После совмещения привоя и подвоя место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой. При обвязке почку на черенке обходят, а оставшиеся открытыми срезы на подвое и черенке замазывают садовым варом.
Привитые растения укладывают наклонно в ящики, присыпая их корни влажными опилками, и помещают в комнату с температурой около +20С. Срастание подвоя и привоя происходит через две-три недели, а затем пробуждается почка на черенке.
Теперь возможны два пути. Если вы не хотите торопить события или у вас просто нет места для размещения всех привитых саженцев, то ящики с ними опускаются в хранилище, где температура поддерживается от +2 до +6С.
Но можно поступить и иначе. Когда побег, развившийся из почки, достигнет длины 5 сантиметров, растения рассаживают в индивидуальные пластиковые горшочки. Земельную смесь для саженцев лучше приготовить самим из равных по объему частей торфа, перегноя, дерновой земли и плодородного суглинка. Смесь желательно пропарить или обеззаразить крепким раствором марганцовки. После посадки горшочки с растениями поливают, ставят в ящики и защищают, если в этом есть надобность, от прямых солнечных лучей.
Когда на побеге образуются три нормально развитых листа, верхушку прищипывают, чтобы вызвать ветвление побегов от самого места прививки. При появлении корневой поросли ее обязательно вырезают у самого основания. После отрастания побегов обвязочную пленку с места прививки аккуратно удаляют.
Дальше можно поступить по-разному. Если из пластиковых горшочков саженцы пересаживают в просторные пластиковые горшки, то уже в этом году они могут быть готовы к продаже. Если же вы планируете выращивать розы в дальнейшем у себя в открытом грунте, то следует посадить их на доращивание в школку, где необходимо создать для них самые благоприятные условия. Почва в школке должна быть заправлена перегноем или компостом, а посадки желательно замульчировать торфом или перегноем для сохранения влаги. Подкормки саженцев проводятся так же, как и взрослых роз, главное – добиться к осени полного вызревания молодых побегов, тогда при хорошем укрытии ваши молодые розочки хорошо перезимуют и, возможно, уже в следующем году порадуют вас первым цветением.
Рассаживать саженцы из школки лучше всего следующей весной. У слабых кустиков желательно первый бутон выщипнуть, а остальные как следует подкормить.
Источник: www.sadovnic.com
