Какой должна быть теплица на дачном участке, чтобы урожай овощей радовал хозяев каждое лето? Шатровой или арочной? Высокой или низкой? Из древесины или же металлической? Автор этой статьи уделил «тепличным» вопросам немало внимания целый том своих «Советов…» известный нашим читателям «Максимыч» посвятил укрытиям для растений. Сегодня он рассказывает об одной из своих оригинальных конструкций, обладающей, на наш взгляд, целым рядом достоинств.
К сожалению, любая стационарная теплица независимо от ее типа имеет су щественный эксплуатационный недостаток – сложность, а зачастую и невоз можность соблюдения в ней севооборо та овощных культур. Постоянное же, из года в год, высаживание в теплице одних и тех же овощей ведет к существенному снижению урожая этой культуры – по сути, к ее вырождению. Именно поэтому на садовоогородном участке целесообразно иметь три, а лучше четыре стационарные теплицы. При такой организации дела овощные культуры попадут в одну и ту же почву через два и даже через три года.
Еще один вариант – переносные теплицы. Таким образом, если в первом случае севооборот, образно говоря, «идет в теплицу», то во втором – теплица «идет за севооборотом», перемещаясь каждую осень на новое место.
В третьем томе «Советов Максимыча» я уже рассказывал о переносной полуарочной теплице с размерами в плане – 4,5×2,0 м и высотой 2,0 м. Судя по отзывам, эта конструкция вызвала у читателей деловой интерес. Отвечая на их письма, я решил построить «Малышку» на своем участке, чтобы не только теоретически, но и на деле показать, как нужно ее строить. Что я и сделал. Прошедшие четыре года подтвердили, что в целом конструкция была проработана неплохо. 
Однако и некоторые замечания по проекту выявились в ходе его реализации. Так, когда я строил «Малышку», оказалось, что коечто я, как бывший проектировщик, заложил по привычке с запасом. А значит, какието узлы можно и упростить. Коечто в конструкцию добавил. Это касается прежде всего пространственной жесткости «Малышки» при перестановке. И хотя чертежи (рис. 1,2) даны мной без изменений, я постораюсь показать эти уточнения наглядно. А теперь – к делу. 
На первый взгляд, самыми сложными в изготовлении строительными элементами «Малышки» являются арки из деревянных кружал. Но это только кажется. Делать их не так уж и сложно. Для этого потребуется верстак шириной 1,1… 1,2 м и длиной метра полтора или чуть больше. Вычертите на нем полукруг, а вернее, четверть круга с «хвостиком». По контуру дуги набейте гвоздисороковки (фото 1) – желательно с откусанными шляпками. Затем из оргалита, картона, или даже из пергамина вырежьте закругленный по контуру шаблон 
длиной 60 см и шириной 8 см. А теперь заготовьте по нему из доскипятидесятки по восемь кружал на каждую арку и сбейте их (фото 2). Соединять бруски следует вполдерева, примерно по 10 см на врезку с каждой стороны. Точнее это определите, когда уложите сегменты на верстаке по обозначенному гвоздиками контуру (фото 3). При этом обратите внимание на несколько моментов.
1.Перед сбивкой крайних арок сделайте на внутренней стороне кружал фальцы для остекления торцев.
2.Обязательно промажьте места врезок – соединений (фото 4) антисептиком, в качестве которого можно использовать соляробитумный состав. Для этого разогрейте битум до кипения и влейте в него столько солярки, чтобы смесь оставалась жидкой в холодном состоянии.
3.Обратите внимание на то, что внизу, в месте соединения арки с каркасом, одно кружало должно быть распилено пополам.
Наконец, я посоветовал бы скрепить концы арок временными стяжкамирейками (см. фото 2). С ними конструкцию удобнее и транспортировать, и монтировать.
Арки можно сделать и из полудюймовых металлических труб. Но имейте в виду, что к крайним дугам все равно придется делать деревянные кружала с фальцами для остекления торцев. Причем подгонять детали к трубам (фото 5) значительно сложнее, чем сразу собирать деревянную арку на верстаке по шаблону. Кроме того, придется крепить кружала к трубам через просверленные в них отверстия, а также зачищать (заглаживать) головки шурупов, чтобы они не рвали пленку. Видите, сколько придется делать дополнительной работы. Поэтому торцевые арки в любом случае я бы посоветовал делать деревянными.
В моих чертежах промежуточные металлические арки показаны с подкосами и раскосами. Это как раз и есть те самые «излишки» моего проектировочного «запаса». А поскольку и без них пространственная жесткость конструкций вполне достаточная, ставить их необходимости нет.
Делать же арки из труб диаметром 1 /2" не так уж и сложно. Даже проще, чем деревянные. Я не имею в виду изготовление их на вальцах в механических мастерских, что, само собой разумеется, очень просто. Согнуть трубы можно и непосредственно на садовом участке. Для этого возьмите отрезок полудюймовой трубы длиной 314 см (то есть половину длины окружности при диаметре 200 см), а затем на твердом основании (подойдет даже хорошо утрамбованная грунтовая дорога) «завапьцуйте» ее кувалдой. Этот способ проверен мною в деле – все дуги из полудюймовых труб на своих теплицах я гнул именно таким способом. Работать нужно вдвоем: один держит и двигает трубу, а другой ударами кувалды через 6…8 см ее как бы «вальцует». Обязательно постарайтесь, чтобы удары были равномерными. Не огорчайтесь, если после первого прохода вы не получите дуги требуемого радиуса. Пройдитесь кувалдой еще, а если потребуется и еще разок, пока не получите нужного результата. Если же труба окажется немного перегнута, это также не страшно – вернуть ей форму не составит большого труда. Очень важно найти оптимальную силу удара кувалдой при «вальцовке» первой арки и постараться «запомнить» это для изготовления остальных конструкций – тогда все они получатся у вас как близнецыбратья.
И еще. В моих чертежах указаны четыре промежуточные арки. Однако число арок может быть и другим, поскольку все зависит от того, каким будет основание верха теплицы под пленку. Если для этого использовать так называемую «дорожную» сетку с ячейками 150×150 мм и диаметром арматуры 5 мм, то вполне достаточно и одной арки посередине (фото 6). А в случае применения сетки с мелкими ячейками и диаметром арматуры 3 мм, потребуется поставить все четыре промежуточные арки. Как, впрочем, и в случае, если просто натянуть капроновые шнуры.
Особо отмечу еще одно достоинство полуарочной теплицы. Эта конструкция позволяет надежно прикрепить покрытие при помощи шнуров, не прибивая материал рейками, то есть, не дырявя его гвоздями (фото 7). Тем самым значительно удлиняется срок службы пленки. У нас, например, она служит до тех пор, пока не начнет рассыпаться от «старости», то есть тричетыре года. Некоторых пояснений требует способ крепления пленки на торцах. По верху арки я прибиваю закругленную рейку шириной 25 мм и высотой 15 мм, которая образует буртик (фото 8, 9). После покрытия верха теплицы пленкой и крепления ее шнурами крайние из них оказываются в углублении. Более 20 лет я пользуюсь этим способом крепления и ни разу покрытие не сорвало.
Чтобы деревянные рейки не лопнули при креплении к аркам, их нужно вырезать из древесины без сучков (лучше всего из вагонки), а затем положить в обильно смоченную водой мешковину (фото 10), в которой заготовки выдерживают порядка 8… 10 дней. После этого вы сможете без опасений набить рейки на арки, и они не поломаются. 
Для усиления пространственной жесткости «Малышки» (с учетом ежегодных перестановок ее на новое место), я дополнительно установил раскосы и стяжки. Кроме того для дополнительной устойчивости торцев я поставил на них по два подкоса (фото 11… 13). Пространственная жесткость теплицы получилась, можно сказать, идеальной – после четырех ее перестановок (в том числе и с поворотом на 180°) в конструкциях не замечено и следов деформаций. 
Еще один важный момент. В третьем томе своих «Советов» я рекомендовал снимать стекла с боковых и торцевых ограждений для облегчения веса теплицы при ее перемещении. Так вот, беру свой совет обратно. Вынимать и вставлять посаженные на замазку стекла – врагу не пожелаешь. Прибавка веса от них небольшая, а вот сами стекла очень хорошо «работают» на пространственную жесткость теплицы.
И последнее. Чтобы передвинуть «Малышку», нет нужды привлекать родственников или соседей. Это я тоже рекомендовал, не проверив. Теперь я утверждаю, что передвинуть теплицу сможет и один человек. Лично я перемещаю ее даже с поворотом на 180°. И на все про все мне требуется около 2,5 часов. Делаю это так. Сначала укладываю под теплицу доски в направлении движения (фото 14), которые посыпаю землей и поливаю водой из лейки, чтобы получить жижу, способствующую скольжению «Малышки» по направляющим. Если идет дождь, поливать доски, естественно, не надо – все получится и так.
После этого беру две прочные доски – ваги: одну – длиной 2,0…2,5 м, а другую покороче – метра полтора. Еще требуется небольшой чурбачок. При помощи него и малой ваги поднимаю нижнюю обвязку теплицы, под которую подвожу длинную вагу. При ее подъеме (фото 15) вся конструкция скользит по доскам. На (фото 16) показана «Малышка» до начала ее «перекочевки» на новое место. Оно намечено слева, напротив стационарной полуарочной теплицы. Здесь хорошо видны колышки, указывающие, где должна встать «Малышка». А на фото 17 показано новое положение теплицы. Теперь колышки обозначают место, где стояла «Малышка» раньше. 
На всю эту операцию у меня ушло менее двух часов. С помощником дело двигалось бы, конечно, еще быстрее. Но это не принципиально. Главное в том, что теплицу такого типа очень легко переместить с одного места на другое. И тем самым обеспечить возможность севооборота культур (требующих при выращивании укрытия) без замены грунта. Конечно, и в этом случае нельзя забывать про ежегодную санитарную обработку конструкции. Например, я предпочитаю каждой весной тщательно красить все элементы теплицы масляными или нитрокрасками. Лучше дезинфекции не придумать – проверено не только мною. Стекла же можно хорошенько вымыть дегтярным мылом. Как видите, все очень просто, удобно, а главное – доступно каждому.
