Фундамент под печь должен быть самостоятельным, никоим образом не связанным с фундаментом дома.
В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной, не менее 50 мм.
Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба, при возведении, не попала в потолочные балки или стропила.
Размеры фундамента зависят, как от размеров печи, так и от характеристик основания (грунта), на котором он располагается.
Поскольку основную нагрузку создаёт дымовая труба, её необходимо расположить таким образом, чтобы она пришлась, по возможности, ближе к центру фундамента.
Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента.
В некоторых случаях, выполняется самостоятельный фундамент под, так называемую, коренную дымовую трубу.
Размеры фундамента, в плане, должны превышать размеры печи, примерно, на 6-7 см с каждой стороны.
Глубина заложения фундамента – характеристика довольно серьёзная и во многом определяющая долговечность всего сооружения.
На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60-80 см. На пучинистых же грунтах (каковые, как правило, в садоводствах и бывают), несмотря на повышенный расход материалов, фундамент, всё же, стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Северо-Запада – 150-160 см).
Бутобетонный фундамент
В большинстве случаев, под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.
Первым делом, штыковой лопатой отрывается котлован с размерами, в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины.
Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.
На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего, уровнем проверяется его горизонтальность.
Затем, изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна, с размерами, в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты.
Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.
Далее, опалубка устанавливается на основание, и в неё укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней.
Полости между камнями заполняют щебнем. Затем, уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.
Цементно-песчаный раствор
Здесь придётся ненадолго отвлечься и сказать несколько слов о цементно-песчаном растворе. Он приготавливается следующим образом.
Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300-400 просеивается через сито с ячейкой 1х1 мм.
Предварительно высушенный (в идеале – горный, но допустимо – речной или морской, без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2х2 мм.
Затем, на уже упоминавшейся бойке устраивается, так называемая, грядка, состоящая из одной части цемента и трёх частей песка.
Грядка перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь.
После чего, ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны.
Цементно-песчаный раствор готов; вернёмся к фундаменту.
Возведение фундамента
Далее, возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки).
Если же, объём фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.
Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой плёнкой.
Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.
