В принципе, идеальных на все случаи жизни способов защиты роз нет. Многое зависит от возможностей садовода и наличие у него укрывных материалов, от конкретных погодных условий, от морозостойкости роз, их габаритов и способности пригибаться к земле. Решить, какой из способов укрытия применять, должен сам садовод, но для этого ему надо иметь в виду следующие соображения.
В холодный период (а не только зимой) розы повреждаются морозами, поражениями ветвей роз патогенными грибами и поломками ветвей роз, как во время укрытия, так и под тяжестью снега.
Крупная, хорошо подготовленная к зиме роза почти никогда не погибнет, даже без укрытия (в средней полосе). Исключение составляют достаточно редкий случай с «черными» морозами, когда из-за отсутствия снега в начале зимы может вымерзнуть не только надземная, но и подземная часть куста.
Роза, вышедшая из зимы с большими потерями надземной части, сильно ослабевает и уже следующая зима может стать для нее последней. Роза не успевает нарастить свою наземную часть, как наше северное лето, уже заканчивается. Поэтому задача садовода не просто сохранить живой розу, а сохранить, по возможности наземную часть розы.
Осенью розы постепенно подготавливаются к морозам. По моим наблюдениям критической температурой для чайно-гибридных роз в середине сентября будет – минус 5 град.С, середине октября – минус 7 град.С, в первой половине ноября – минус 10 град.С, во второй половине ноября около – минус 15 град.С. и даже -18 град С. Обрезка роз (не только ради цветов, но и для укрытия на зиму), преждевременное укутывание кустов не только останавливают естественный процесс подготовки роз к морозам, но и могут полностью лишить приобретенной закалки. Особенно, если осенью много теплых дней. Роза опрометчиво оживает и любой, даже легкий мороз уже может погубить ее. Наоборот, если оставлять на розе после цветения завязавшиеся плоды, она уже не помышляет о новом росте побегов, почки не пробуждаются, и зимует такая роза лучше.
Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни. В конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой плюсовой температуре на ветвях розы активно развивается опасное грибковое заболевание инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна, которые разрастаясь приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрывать розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Это основное. Помогают также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами, например, железным или медным купоросом, и, кроме этого, неплохо окучить розы с осени чистым песком. Песок укрывает нижнюю часть розы от болезни и от мороза. Окучивать землей, взятой из-под розы нельзя, так как в ней может быть много «недружественных» бактерий и спор грибов. Плохо окучивать также торфом и опилками. Смерзаясь, они создают к весне непреодолимый для тепла щит. Роза при этом может погибнуть из-за того, что весной наземная часть под солнцем быстро пробуждается, а корни несколько недель еще находятся в холодной почве в состоянии покоя. Когда корни, наконец, прогреются, наземная часть уже может отмереть.
Зная все эти трудности, можно уже осознанно подойти к выбору укрытия для своих роз.
Самым надежным (правда и самым материалоемким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Этот способ предполагает создание над розами навеса из досок или щитов, способного выдерживать зимой давление сверху снега. Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных отрезков бревен. Сверху укрывается полиэтиленовой плёнкой или нетканым материалом (лучше плёнкой, можно старой). Края плёнки свешиваются до земли и прижимаются к ней, например, кирпичами. Высота навеса должна позволять пригибать под него ветви роз, не допускай их поломки. Для крупных плетистых роз с крупными ветвями – это 60-80 см, для остальных – 30-60 см. В случае сильных морозов к укрытию с торцов надо дополнительно подсыпать снега (не обнажая, конечно, землю вокруг других ценных растений). В начале-середине марта я счищаю снег с настила, Это позволяет уходить от благоприятных для развития ожога роз температур в «плюс» или «минус». Дополнительно с торцов можно приподнимать плёнку для проветривания.
