Родственники обратились ко мне с просьбой обустроить балкон в их квартире, которая находится в типовом доме серии П44Т. При этом нужно было решить несколько проблем. Вопервых, обеспечить 
хорошую звукоизоляцию перегородок, отделяющих свой балкон от соседних, – летом при открытой двери балкона оказывалось слышно все, что говорят соседи и герои бесконечных телевизионных сериалов. Вовторых, поскольку балкон в квартире имеет неправильную форму (рис. I), в эркерной нише предстояло соорудить встроенный шкафчик, закрываемый легкими дверками. И, наконец, хозяевам хотелось в жаркие летние дни посидеть на балконе с книжкой или попить чаю, не опасаясь надышаться цементной пылью от железобетонных конструкций дома.
Я сразу предупредил родственников, что полностью избавить их от шума не смогу, но его можно значительно уменьшить, переделав перегородку.
Работы по отделке балкона значительно облегчило то обстоятельство, что его уже застеклили строители. Окна сделаны добротно, рамы хорошо перемещаются по полозьям и в закрытом виде достаточно герметичны
. Утеплять балкон не было необходимости и основной акцент я сделал на изготовлении звукоизолирующей перегородки.
Со стороны балкона, где находится ниша, сосед уже сделал перегородку из пенобетонных блоков. Здесь было решено соорудить встроенный шкаф с дверцами и никаких дополнительных работ по шумоизоляции не планировалось. Необходимо было только качественно заделать щели в местах примыкания блоков к рамам и потолку балкона. Для этого я использовал минеральный утеплитель «Изовер» и монтажную пену.
С другой стороны балкона я сделал перегородку сплошной от пола до потолка, акустически развязав ее каркас с несущими конструкциями дома и проложив внутри нее минеральноволокнистый материал.
Выбор материала. Для отделки балкона я решил использовать вагонку и настелить полы из натурального дерева. В последнее время стало модным использовать отделочные материалы из пластика. При всем удобстве работы с ними, мне кажется, не стоит применять их для отделки жилых помещений. Поэтому я даже не стал просчитывать экономическую сторону этого вопроса, тем более, что стоимость пластиковых заготовок на поверку иногда оказывается не меньше, чем их стоимость из натуральной древесины.
Не надо также забывать, что пластиковые поверхности требуют постоянного ухода. Если регулярно не ухаживать за ними с применением специальных составов, то через некоторое время они начинают выглядеть неопрятно. Дерево же, обработанное специальной пропиткой, например, «Пинотексом», со временем лишь слегка меняет первоначальный оттенок, но выглядит так же тепло, эффектно и привлекательно. Вагонка визуально «выравнивает» стены, обеспечивает некоторую звукоизоляцию, регулирует влажность помещения и создает приятный климат.
Расчет материалов для отделки балкона. При первом посещении квартиры я нарисовал план балкона и тщательно снял все размеры и в первую очередь измерил периметр балкона и длину участков, где необходимо использовать вагонку разной длины. 
Периметр балкона, где для обшивки стен будет использоваться вагонка длиной 270 см, составил 4 м, то есть площадь обшивки этого участка S2,7 = 4×2,7 = 10,8 м2. Часть периметра, для которой понадобится вагонка длиной 1,1 м, равна 6,0 м (S1f1= 6,0×1,1 = 6,6 м2). Для обшивки потолка балкона нужна вагонка длиной 3,3 м общей шириной 1,3 м (Sn = 1,3×3,3= 4,29 м2). Таким образом, добавив 2,0 м2 на обшивку потолка в нише эркера, откосов окон и балконной двери, я получил:
8общ=82,7+81,1+81>3+ 2,0м2=23,7м2.
Из своей практики знаю, что 10…20% материала обязательно надо добавить – всегда есть вероятность ошибки или непредвиденного расхода. Я добавил 10%, поэтому окончательно мне было нужно S = So6u4x1,1 = 26,07 м2.
В итоге я купил пять упаковок вагонки длиной 2,7 м (по 2,38 м2) и пять упаковок- длиной 3,3 м (по 2,90 м2), что в общей сложности составило 26,4 м2. Затем составил смету на основные материалы и отправился в магазин строительных материалов. Надо сказать, что расчет оказался достаточно точным. Докупать материал не пришлось, но и излишков не осталось.
Квартира расположена на 13 этаже и это тоже необходимо было учитывать. Максимальная длина досок, помещающихся в грузовой лифт этого дома, – 3 м. Поднимать вручную по лестнице пришлось только две упаковки вагонки длиной по 3,3 м. Еще три упаковки длиной по 3,3 м я распилил в гараже на части по 1,1 м, не снимая целлофановой упаковки.
Стены. Объем необходимых материалов оказался значительным, и увести все за один раз на багажнике легковой машины я не смог. Пришлось складировать купленный материал в гараже и привозить его по мере необходимоеTM на место. Но основная причина, по которой я складировал вагонку в гараже, – возможность обработать деревянные поверхности «Пинотексом», что лучше всего делать в проветриваемом помещении, либо на улице
Деревянные изделия я раскладывал так, чтобы с ними было удобно работать, и с помощью пылесоса или распылителем наносил защитный слой на поверхность древесины. Лучше всего обработать изделия несколько раз. В закрытом же помещении кистью наносил «Пинотекс» только на места, где покрытие было нарушено в процессе работы.
К сожалению, современные пылесосы не комплектуются распылителями краски. Поэтому я купил недорогой распылитель, специально предназначенный для этой работы. Хороший инструмент всегда найдет применение в хозяйстве и оправдает затраты на его покупку.
Обшивка стен. Вагонку я крепил финишными гвоздями к обрешетке из брусков сечением 20×30 мм, а бруски к бетонным конструкциям – шурупами, заворачивая их в пластиковые дюбели, причем удобней сразу смонтировать обрешетку и на стенах, и на потолке.
При сверлении бетона образуется много пыли, которую потом трудно убрать с деревянных покрытий. Поэтому после сверления отверстий в бетоне необходимо сразу тщательно пропылесосить все деревянные поверхности и труднодоступные места. Нельзя оставлять строительный мусор и в пространстве между бетонной плитой балкона и досками пола. А чтобы избавиться от появления каменной пыли при работе, бетонные поверхности необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения или покрыть краской.
При креплении вагонки следует грамотно подобрать длину гвоздей. Если они будут хотя бы немного длиннее суммарной толщины вагонки и бруска обрешетки, то будут упираться в бетон и искривляться. Шляпка гвоздя в этом случае может заметно испортить деревянную поверхность обшивки. Слишком же короткие гвозди не смогут прочно зафиксировать вагонку.
Первую доску вагонки я выставил по уровню и зафиксировал гвоздями на всех брусках обрешетки. Я обычно не забиваю сразу все гвозди до конца, а оставляю несколько миллиметров между шляпкой гвоздя и поверхностью доски. Остальные доски вагонки я собираю, вставляя гребень в паз, и фиксирую на одной из средних планок. Это позволяет мне исправить возможные ошибки монтажа, зрительно оценить получающуюся поверхность, выставить по уровню последнюю доску с другой стороны стены, а также обеспечить ровную линию гвоздей
Набивая вагонку, нельзя забывать о технологических отверстиях в обшивке – под вентиляционный канал и розетку.
Выставив последнюю доску, я прибил ее ко всем брускам обрешетки, так же как и первую. Затем с помощью нехитрого приспособления из двух грузиков (шурупов, болтов, гаек…) и кусочка прочной нитки забил все оставшиеся гвозди ровными линиями. Нитку натягивал между гвоздями, вбитыми в крайние доски, и подвешивал грузики на каждом из концов нитки. Если забивать гвоздь «по нитке», то он обязательно попадет в брусок, а внешний вид ряда гвоздей получится аккуратным.
Настилка пола. Пол я стелил на лаги из брусков сечением 40×40 мм, прикрепив их к бетонной плите балкона шурупами с помощью пластиковых дюбелей. Расстояние между брусками – 40 см. Бруски я покрасил еще в гараже. При больших перепадах температуры воздуха возможно образование инея и конденсата на бетонных конструкциях, поэтому краска будет служить своеобразной гидроизоляцией между бетонными конструкциями и досками пола.
Доски пола фиксировал шурупами с помощью шуруповерта. Плотного примыкания досок друг к другу добивался с помощью обычного клина.
Проблема у меня возникла при закреплении двух последних досок. Стены уже'были обшиты вагонкой и использовать клин не получалось. Для стяжки этих двух досок я изготовил простое приспособление, для установки которого необходимо было выкрутить шуруп крепления предыдущей доски и зафиксировать на ней металлический уголок, а на притягиваемой доске закрепить обрезок бруса.
Современные половые доски продают с хорошо остроганной лицевой поверхностью и не требуют дополнительной циклевки. Поэтому при работе деревянной пол необходимо застелить материей или чистой бумагой.
Если вы планируете прозрачную отделку пола, то ни в коем случае нельзя застилать пол газетами. Типографская краска легко впитывается в древесину. Вывести потом ее будет очень сложно.
Нельзя также допускать попадания даже на хорошо укрытый пол камней, металлической стружки, небольших обрезков дерева, гвоздей, шурупов и прочих материалов и инструментов, на которые можно наступить. На деревянной поверхности останутся «ссадины», которые могут свести на нет все работу по настилке пола. Я всегда держу под рукой совок с веником и пылесос.
Подоконник. Подоконник и порожек, сделанные из оцинкованного железа, внутри нашего балкона явно диссонировали с новой отделкой. Из остатков половой доски я изготовил деревянный подоконник и порожек.
Для подоконника ширины одной доски не хватало, поэтому пришлось ее «нарастить». Часть доски (примерно треть от полной ширины) я приклеил с помощью герметика и закрепил с торца длинными шурупами. Край доски закруглил электролобзиком, обработал фрезерной машинкой и отшлифовал. С одной стороны подоконник плотно встал под стеклопакет, а с другой я прикрепил его к деревянной планке шурупами. Пространство между доской подоконника и стеновой панелью заполнил монтажной пеной. Аналогично изготовил и установил порожек для балконной двери.
Завершение работы. После окончания всех работ по обшивке я провел еще одну обработку деревянных поверхностей «Пинотексом». В закрытом помещении работать с ним надо с соблюдением мер предосторожности – в респираторе, перчатках и защитных очках.
