Мой брат Кевин только возводил каркас своего нового дома, когда мне в голову пришла мысль, что переход из кухии в половую было бы хорошо украсить аркой. Жена Кевина Мэнди была настолько захвачена этой идеей, что тут же попросила подумать еще об одном арочном проеме между столовой и гостиной. Когда же оиа заставила печиика изменить форму портала камина с прямоугольной иа арочную, я понял, что выпустил джинна из бутылки. И если мне удалось добиться поставленной цели довольно просто, используя сухую штукатурку разной толщины и угловые защитные накладки, то печнику пришлось долго колоть плитняк, и ои до сих пор ие простил меня за мой длинный язык.
Каркас из досок и обрезков.
Каркас арочного проема я всегда предпочитаю сооружать собственными руками, чтобы гарантировать точность и плавный изгиб боковых стенок, к которым можно легко подогнать сухую штукатурку. Если же арку нужно соорудить в несущей стене, я заранее согласовываю свои действия с теми, кто делает проем. Главное условие – габариты его должны быть достаточными для того, чтобы встроить туда мою конструкцию.
Чтобы владельцы жилищ могли высказать свое мнение по поводу конфигурации арки и внести свои поправки, прежде чем в моих руках окажется пила и молоток, я всегда сначала изготавливаю шаблон из обрезка картона или сухой штукатурки. И только после этого делаю разметку на стене.
Каркас арки я изготавливаю из пиломатериалов прямоугольного сечения. Сначала отрезаю две доски сечением 50×250 мм соответствующей длины. Верхние концы каждой доски наращиваю, прикрепив к ним шурупами короткие обрезки любого материала, который имеется под рукой (50×150, 50×200 мм). | После этого накладываю на заготовку трафарет, вырезаю контур, а затем отшлифовываю неровности ленточношлифовальной машинкой. При монтаже арок я прижимаю детали к каркасу проема и приворачиваю их шурупамисаморезами длиной 75 мм
Как масло на хлеб. После подготовки каркаса я облицовываю проем с обеих сторон сухой штукатуркой толщиной 12,5 мм. Края листовых заготовок оставляю с припуском, а лишние фрагмент* удаляю потом с помощью фасоннофрезерной машинки.
Для боковин арочного прохода я также применяю сухую штукатурку толщиной 12 мм, однако только до той точки, где начинается криволинейный участок. Его я облицовываю двумя слоями гибкой сухой штукатурки толщиной 6 мм. Этот материал гнется по ширине, а не по длине, поэтому полосы нужного размера отрезаю поперек листа.
Осторожно сгибая заготовку по намеченному контуру, я тут же фиксирую его саморезами. Для первой полоски использую большое количество шурупов, поскольку этот слой является задающим. Второй слой креплю с шагом примерно 15 см или чаще (в случае необходимости), чередуя саморезы в шахматном порядке. Замечу, что если гибкой сухой штукатурки толщиной 6 мм нет под руками, иногда использую и обычную сухую штукатурку толщиной 12 мм. А чтобы ее согнуть, делаю на тыльной стороне заготовок надрезы с интервалом в 25 мм.
Работать с надрезанной подобным образом заготовкой нужно очень аккуратно. Я осторожно прижимаю полоску к арке, двигаясь от начала криволинейного участка вверх, и тут же креплю заготовку шурупами, ввертывая их в штукатурку между надрезами.
Защитные накладки. Однако как бы аккуратно я не работал, профиль из надрезанной штукатурки толщиной 12 мм никогда не получается столь же безукоризненным, что и из гибкой тонкой. Помогают сгладить неровности защитные накладки. Прежде чем приступить к их наложению на контур, я сначала обрамляю прямолинейные участки прохода. Чтобы арка получилась симметричной и ровной, отрезаю четыре металлических угловых защитных накладки одинаковой длины и монтирую их на одной и той же высоте.
Важно помнить о том, что защитная накладка служит в качестве маяка, который направляет штукатурную лопатку отделочника. Поэтому от того, как точно установлена накладка, будет зависеть и внешний вид всей арки. В течение многих лет у нас не было иных вариантов для обрамления криволинейных участков арочных проходов, кроме использования тех же самых защитных накладок, что и на прямых углах. Сделать же безупречный изгиб из прямого металла и сохранить форму профиля при прибивании его гвоздями – задача не из легких.
К счастью, в последние годы в продаже появились гибкие угловые накладки, которые предназначены специально для арок. Процессы монтажа их различны, и все же все они значительно облегчают работу.
Для сгибания же прямой металлической накладки (когда под руками не оказалось специальной гибкой) я использую ножницы по металлу. Делаю ими серию надрезов с интервалом в 25 мм. Затем осторожно прижимаю накладку с обращенной вверх надрезанной полкой к месту монтажа и прибиваю гвоздями, двигаясь от одного конца профиля к другому. Чтобы удостовериться, что наружный угол («нос») защитной накладки равноудален от обеих поверхностей, примерно через каждые 30 см контролирую это с помощью поверочной линейки.
В заключение я заклеиваю все швы и зазоры в сухой штукатурке лентой с сеткой из стекловолокна и зашпаклевываю поверхность в три слоя.
ГИБКИЕ УГЛОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ
Проволочную защитную накладку изготавливают из оцинкованной проволоки и пластика. Сделана она так, что профиль легко и согласованно сгибается в одной плоскости, оставаясь в то же время жестким – в другой. Крепят такую накладку с помощью штукатурных гвоздей, вбиваемых с шагом 25…50 мм. 
Виниловая защитная накладка – это пластиковый вариант предварительно надрезаемой ножницами металлической защитной накладки. Такой гибкий профиль можно прибить гвоздями, однако лучше приклеить. При монтаже защитную накладку и угол арки покрывают обильным, но не чрезмерным слоем клея (так, чтобы он не растекался). После того, как состав начинает прихватываться, профиль прижимают к месту монтажа и проглаживают рукой, постепенно продвигаясь с одного конца накладки к другому. Поскольку виниловый профиль очень гибкий, в размер его сразу не отрезают, а делают это после того, как он почти весь закреплен.
Защитная накладка из композиционного материала имеет сердцевину из жесткого ПВХ и бумажную поверхность, что позволяет крепить профиль с помощью шпаклевки. Будучи сходной с угловой лентой, такая накладка поставляется в виде удобного 30метровго рулона, от которого можно отрезать кусок любой длины. При монтаже слой раствора наносят на угол. Затем к месту монтажа прижимают пальцами защитную накладку и прочно крепят. Лишний кусок отрезают ножницами или ножом.
