Терраса – почти непременный атрибут современного дачного дома. Это не только место отдыха на открытом воздухе, но и важный элемент дизайна участка Начните с проекта. Террасу сделать вполне по силам дачнику, пусть даже с небольшим опытом каменных работ. Начать надо с проектирования и составления масштабного чертежа (рис. 1,2). Для определения размера террасы можно воспользоваться мелкими картонными фигурками, изображающими предметы садовой мебели.
Определившись с проектом, стоит взяться за ножницы, картон и клей, чтобы создать наглядную объемную модель, которая поможет рассчитать требуемое количество материалов. Все размеры, касающиеся длины и ширины сооружения, желательно модифицировать таким образом, чтобы можно было использовать только целые кирпичи.
Чтобы избежать трещин в кладке и покрытии пола, образующихся под действием влаги и морозов, для строительства открытой террасы следует взять сорта тротуарных плит, стойких к атмосферным влияниям. Важно также правильно выбрать место для разгрузки строительного материала, чтобы путь до строительной площадки был как можно короче.
Следует учесть и такой важный момент, как создание уклона в направлении от дома. Для отвода дождевых вод вполне годится уклон, равный 10 см на 4 м. Слегка наклонены вперед должны быть и ступени, иначе на них может скапливаться вода с неизбежным в этом случае образованием скользкого мшистого слоя или льда.
Устройство обноски. Положение террасы на местности фиксируют обноской (рис. 3), с помощью которой размечают не только внешние границы террасы, но и положение всех стен, которые возводят на ленточном фундаменте. Его ширина должна быть на 6 см (по 3 см с каждой стороны) больше ширины стен.
С помощью обноски размечают не только границы фундамента, но и высоту его верхней кромки, которая должна совпадать с основанием пола.
Таким образом, шнуры обноски следует натянуть на уровне ниже намеченной поверхности террасы на толщину плиток (кирпичей) для мощения плюс 5 см. Колья обн
оски должны по возможности несколько выходить за пределы строительной площадки. Если же их забить в пределах зоны выемки грунта, то потом, по мере продвижения работ, их надо будет снова и снова переставлять.
При устройстве обноски шнуры по отношению друг к другу следует натягивать строго под углом 90°. В качестве вспомогательного средства для контроля взаимного положения шнуров рекомендуем пользоваться самодельным угольником с длиной сторон 150, 120 и 90 см (отношение сторон в треугольнике 5:4:3 всегда даст прямой угол).
Выемка грунта. Сначала необходимо снять верхний слой почвы на глубину 30 см по всей площади террасы, причем земляные работы надо вести в направлении от стены дома к саду: так будет удобнее отвозить на тачке вынутый грунт. Затем приступают к рытью траншей под ленточный фундамент.
Вблизи строительной площадки заранее готовят место для укладки дерна, который пойдет потом на заполнение чаш для растений.
Терраса – самостоятельный строительный объект. Ее фундамент никак не должен быть связан с кладкой дома. Однако влага, проникающая в ее основание, может достичь фундамента дома. Поэтому рекомендуется устроить из жидкого битума изоляционный слой, для чего в зоне примыкания террасы к дому надо «оголить» его кладку. Но прежде чем нанести битум, необходимо дать кладке, влажной от контакта с землей, хорошо просохнуть, иначе битум не будет держаться. Чтобы изоляция была надежной, битум наносят в три слоя, каждый раз давая ему полностью высохнуть.
Фундамент. Основание под ленточным фундаментом формируют из щебня, строительного мусора или крупного гравия слоем 10 см. Для уплотнения применяют трамбовку.
Если в качестве основания пола используют бетонную плиту, ленточный фундамент можно возвести потом вместе с ней. При укладке же покрытия по песчаной подушке фундамент отливают самостоятельно. В этом случае на участках, где фундамент выступает из земли, строят опалубку. Чтобы доски опалубки можно было потом легко отделить от фундамента, их внутреннюю поверхность смазывают маслом.
Верх опалубки выверяют так, чтобы верхние кромки фундамента, параллельные стене дома, располагались горизонтально, а перпендикулярные стене дома – имели уклон, равный 1 см на 40 см длины фундамента.
Определение уклона. Правильно устроенная, с нужным уклоном опалубка облегчает выравнивание бетона. С помощью гид
роуровня можно проверить положение верхних кромок опалубки (рис. 4). На кольях, вбитых у стены дома, метка должна соответствовать верхней кромке бетонной плиты. На остальных кольях метки должны располагаться ниже на величину, равную 1 /40 их удаления от стены (рис. 5).
Ступени лестницы. При изготовлении ступеней бетонной лестницы (рис. 6, 7) необходимо учесть размеры кирпичей и ширину швов, толщину слоя раствора и клинкерных плиток, чтобы обеспечить требуемую высоту ступеней после отделки. В этом случае, прежде чем приступить к работе, стоит изготовить масштабный чертеж.
Отливка бетонной плиты. Сначала следует отгородить фундамент опалубочными досками, верхнюю кромку которых выставляют по уровню подошвы будущей бетонной плиты. Эта опалубка станет стационарной, то есть доски будут залиты бетоном. Ее делают для того, чтобы исключить попадание в траншеи крупного гравия или строительного мусора.
Надо тщательно уплотнить основание под фундамент, чтобы оно со временем не просело и в бетонной плите не образовались трещины. На уплотненный гравий до низа будущей плиты насыпают песок, который тоже трамбуют.
Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку. Если площадь плиты более 2×2 м, в качестве арматуры можно использовать стальную сетку. Сначала в опалубку укладывают бетон так, чтобы в зоне плиты (основания под покрытие пола) образовался бетонный слой толщиной 3 см. Выровняв бетон, на него укладывают стальную сетку, которую раскраивают так, чтобы она перекрывала значительную часть ленточного фундамента. При последующей укладке бетона не следует допускать смещения арматурной сетки.
Чтобы бетон хорошо затвердел, необходимо предотвратить его быстрое высыхание. Для этого его накрывают мешками или соломенными матами, которые периодически смачивают. Во время дождя бетон нужно укрыть пластиковым тентом.
Но бетонная плита – не единственный способ устройства основание пола из клинкера. Можно сделать и другое основание. Например, отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной 25 см с последующим его уплотнением. На него отсыпают тонкий слой песка, который тоже уплотняют. Требуемый уклон выдерживают, ориентируясь на верхние кромки ленточного фундамента.
Кирпичи кладут по рядам. Формированием горизонтального шва первого ряда сглаживают легкие неровности на поверхности фундамента. Раствор замешивают из цемента М200 и песка в пропорции 1:4. Воды следует добавлять столько, чтобы раствор не был ни слишком жидким, ни слишком густым. Чересчур сухой раствор не обеспечит надежной связи между кирпичами.
Обноска и кладка. При кладке стен тоже поможет обноска. Шнур ее следует натянуть вдоль наружной кромки кладки, выверяя его по горизонтали с помощью гидроуровня. При выкладке взаимно перпендикулярных стен положение шнуров обноски определяют угольником или проверяют их прямоугольность, измеряя диагонали.
Толщина горизонтальных швов составляет 10…13 мм, только нижний шов может быть толще, так как здесь нанесением раствора выравнивают возможные перепады уровней в разных местах кладки. Толщина стыковых швов – порядка 10 мм.
Какой толщины будут стены, в один кирпич или в полкирпича – решать вам. Кладка стен в один кирпич, естественно, обойдется дороже, однако она допускает более интересные варианты декоративной перевязки швов.
Песчаная подушка или слой раствора. Покрытие пола из клинкера укладывают на песчаную подушку. Увлажненный песок отсыпают и выравнивают. Прежде чем приступить к мощению, песчаную подушку слегка припудривают цементом, а клинкер окунают в ведро с водой.
Клинкерные плитки кладут на слой раствора толщиной 5 см, который замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента и четыре части песка). Оптимальная ширина шва – 1 см.
Выдержка уклона и расшивка швов. Уклон, уже определяемый основанием, в любом случае необходимо выдержать. Мощение ведут ряд за рядом в направлении от стены дома.
Если стена не позволяет дождевой воде стечь с террасы, между последним рядом плиток покрытия пола и стеной можно встроить оцинкованный желоб, уложив его с легким уклоном до ближайшего стока. Щель между желобом и стеной заделывают силиконовым герметиком. Раствор для расшивки швов замешивают из цемента и песка в пропорции 1:2. Размер зерен песка – не более 3 мм. При этом на две трети он должен состоять из зерен размером до 1 мм. Относительно большая доля цемента позволяет очень хорошо разгладить раствор.
После завершения всех работ швы кладки очищают металлической щеткой от остатков раствора. Затем, чтобы удалить остатки следов раствора, стены обрабатывают 6% раствором уксусной кислоты
