Как я строил крыльцо


 Казалось бы, что сложного – соорудить крыльцо? Ан, нет! Десятки вариантов. Если сделать его из дерева, но без крыши, то такая постройка будет недолговечной – влага и гниль сделают свое дело, и в скором времени придется чтото подправлять. Сварная конструкция из уголка нам с женой показалась не слишком выигрышной с эстетической точки зрения. Решили остановиться на бетонных ступенях, которые основательны, долговечны, да и не слишком сложны в изготовлении.
Начал я работу, как водится, с разметки – обозначил на земле контур марша. Затем выбрал грунт на глубину 15.. .20 см, засыпал яму мелким щебнем и хорошенько его утрамбовал. Следующий слой – песок. Чтобы он заполнил все пустоты между камешками, я несколько раз пролил засыпку водой. Делал это до тех пор, пока песок не перестал смываться водой вниз.
Следующая операция – сборка опалубки. Главный ее элемент – сколоченная из досок боковина. По сути, этот щит и определяет профиль будущего марша. Чтобы укрепить боковину в земле, брускистяжки сечением 50×50 мм я выпустил за контур щита примерно на 30…40 см. Приготовил и две доски шириной, соответствующей выбранной высоте подступенка (15 см).
При сборке опалубки сначала забил в грунт щитбоковину, затем соединил с ней доски так, как показано на рис. 1, после чего выровнял всю конструкцию по горизонтали с помощью уровня. Чтобы доски не опрокинулись под тяжестью бетонной смеси, обложил их снаружи кирпичами.
Важный момент – чтобы поверхность бетона была гладкой (а стало быть, и более прочной), элементы опалубки я обтянул полиэтиленовой пленкой, воспользовавшись для этого скобозабивным пистолетомстеплером. Теперь нужно было както задать радиус закругления ступеней. Я сделал это довольно просто – с помощью полоски листового железа соответствующей ширины (15 см), которую вложил в угол, образованный досками опалубки.
Чтобы закругление каждой ступени соответствовало ее другим параметрам, сделал простейшую эскизную проработку (рис. 2). Суть ее в том, что все радиусы закругления должны быть образованы концентрическими окружностями (с единым центром). Добиться этого можно, отложив от угла пересечения досок опалубки нижней ступени два равных отрезка и соединив полученные точки с центром, расположенным на биссектрисе угла. Очевидно, что пересечения этих лучей с контуром каждого уровня марша дадут точки, на которые и нужно ориентировать полоску металла при установке ее в угол опалубки.
Полоску лучше отрезать подлиннее, чтобы ее можно было надежно прикрепить к доскам. Снаружи эту самую зыбкую часть опалубки нужно укрепить особенно тщательно с помощью различных прокладок. Ведь чем больше будет точек опоры, тем аккуратнее получатся закругления.
Отливка ступеней – работа нудная, но не менее ответственная, чем подготовка формы. В качестве емкости для замеса бетона я использовал короб, сваренный из листового железа, а мешалкой мне послужила обычная мотыга. Состав раствора сделал такой: цемент-песок-мелкий щебень в соотношении 1:3:4. Воду добавлял, ориентируясь на необходимую густоту раствора. Бетон укладывал совковой лопатой на высоту досок. Ширина полосы бетона от опалубки – чуть больше, чем ширина ступени, то есть 35…40 см. Остальное пространство не бетонировал, а засыпал щебнем с песком и проливал смесь водой. Так мне удалось поднять всю площадку на уровень следующей ступени, не расходуя цемент.
Каждую следующую ступень отливал точно так же, укорачивая каждый раз доски опалубки на ширину проступи (30 см) и устанавливая полоску металла по соответствующему радиусу закругления.
Последнюю ступень делал особенно тщательно. Когда раствор достаточно схватился, я полил залитую поверхность водой и, отметив места ее скопления, тщательно выровнял площадку цементом.
Для справки: на все сооружение я израсходовал около 9 мешков цемента. Исходя из указанных выше пропорций ингредиентов нетрудно вычислить и необходимое количество наполнителя (песка и щебня).
Заключительный этап – монтаж ограждения (рис. 3). Замечу, что об этом я побеспокоился еще во время бетонных работ – замуровал в ступени стальные профили. Оставалось приварить к ним поперечины, отрезанные из того же материала, и обшить всю конструкцию вагонкой.
К верхним торцам стоек приварил стальную полосу толщиной 3 мм и шириной 20 мм – это несущая основа поручня. Верхнюю накладку перил сделал из доски сечением 45×70 мм. Отстрогал ее так, чтобы поручень был удобным для обхвата рукой. Все деревянные элементы конструкции покрыл двумя слоями аквалака. В дальней м планирую облицевать ступени плиткой.
 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
vizd.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector