Теоретически принцип «работы» погреба заключается в использовании солнечной энергии, которая сохраняется в нижележащих слоях грунта круглый год. На глубине порядка 34 м и ниже температура грунта практически постоянная и колеблется гдето от 6 до 12°С. В Братске, например, она составляет 5…7°С, в Днепропетровской области – Ю…12°С, в Подмосковье – 8…10°С. Из этого исходят, проектируя погреб. Но лучше всего ориентироваться на правильно построенные погреба в данной местности. Если хранилище не доставляет хозяину никаких проблем, значит сделано оно с учетом как минимум трех основных положений – «трех китов» грамотно устроенного погреба.
Постоянная температура (первый «кит»)
Чтобы в погребе поддерживалась постоянная температура, необходимо строить его на глубине, имеющей для данной местности относительно постоянную температуру в любое время года. В Братске у меня было два погреба: в гараже и на садовом участке. У обоих – перекрытия на глубине ниже 2 м: для того района это расчетная глубина промерзания. Температура в обоих погребах была практически постоянной во все времена года. Такие же погреба стали строить и мои соседи. Это мне подсказало, что перекрытие погреба должно быть расположено ниже расчетной глубины промерзания грунтов в данном районе (в крайнем случае, на границе этого промерзания) или же иметь теплоизоляцию, равную по эффективности теплопроводности промерзающего слоя грунта, даже на 1015% более эффективную.
Большинство авторов, которые описывают, как строить погреба, не принимают во внимание эту особенность. В довольно обширной литературе, с которой я знакомился, подготавливая этот материал, рекомендуемые разработки погребов взяты из практики сельских жителей. Они делают погреб, как правило, под жилым домом, обычно – под полом кухни, реже – в теплых хлевах. Над погребом у них всегда относительно тепло, поэтому нет нужды делать сверху мощную теплоизоляцию, рассчитанную на мороз. Наоборот, приходится изолировать погреб сверху от тепла верхних помещений или того же хлева. В таких условиях вполне достаточно иметь толщину земляной засыпки 30…40 см, а керамзита или шлака – еще меньше. Таким образом, наружные температуры ни летом, ни зимой никакого влияния не оказывают на внутреннюю температуру такого погреба.
Совсем другое дело – погреб на шестисоточном садовоогородном участке, где он всю зиму постоянно подвергается воздействию мороза. Изнутри ему «сопротивляется» только тепло земли, которое не настолько интенсивно, чтобы понастоящему защитить внутренние помещения погреба. Именно поэтому в погребах на садовых участках при теплоизоляции, принятой для сельских погребов, температура во вторую половину зимы опускается до минусовых отметок. Отсюда и промораживание продуктов, и сырость, и прочие неприятности. С хозяевами таких хранилищ мне приходится встречаться довольно часто. Измученные своими погребами, бедолаги обращаются за советом – как, мол, быть? Поэтому, думаю, понятно, почему в комплектах чертежей разных вариантов погребов, приводимых в «Энциклопедии советов Максимыча», принятое заглубление перекрытия погреба равно расчетной глубине промерзания грунтов в конкретном районе или же соответствует равнозначной теплоизоляции.
Отсутствие сырости в погребе (второй «кит»)
На этом мы остановимся более детально. Ситуация зависит от многих факторов: уровня грунтовых вод, видов гидроизоляционных материалов и качества выполненных гидроизоляционных работ, а также напрямую от третьего «кита» – хорошей вентиляции. Но об этом позже.
В «Энциклопедии советов Максимыча» приведены 5 вариантов заглубления погребов в зависимости от уровня грунтовых вод (рис. 1). Там во всех вариантах принятые размеры, как говорят строители, даны «в свету», или «в чистоте», и составляют 1,7×1,7 м (2,0×2,0 м), по наружному обмеру 1,86×1,86 м (2,16×2,16 м), высота – 2,0 м, сечение шахты люка – 0,7×0,7 м.
В первом варианте, когда уровень грунтовых вод постоянен и расположен ниже основания погреба, последний закладывают ниже максимальной глубины промерзания для данного района. В этом случае при отводе от погреба поверхностных вод (к примеру, за счет устройства погребницы), поверхностные воды погребу не грозят, а значит, и сырости от них не будет. В этом случае наружные поверхности стен погреба подвергаются только сырости от соприкасающегося с ними грунта, имеющего естественную влажность.
В таком варианте применяют самый простой способ строительства погреба. Сначала разрабатывают котлован на всю глубину, для Центральной России это – на 3,6…3,7 м. Причем, по ширине с запасом 0,8 м с каждой стороны от стен погреба (рис. 2). Это для того, чтобы удобнее было вести работы по их отделке и гидроизоляции с наружных сторон.
Основание под погреб тщательно трамбуют, особенно там, где грунты – макропористые (просадочные). Дело в том, что глины имеют поры, видимые даже невооруженным глазом. Вода, по
падая в них, лишает макропористые грунты несущей способности. Трамбуя такой грунт, вы уплотняете его «скелет» (устраняете поры) на глубину до 25 см и тем самым значительно увеличиваете несущую способность. Если же трамбовать с кирпичным щебнем, то уплотнение получается более качественным. Правда, под погреб за глаза хватает обычной трамбовки, без кирпичной щебенки.
По утрамбованному и выровненному основанию следует уложить слой бетонной подготовки толщиной 5…8 см, поверхность которой следует тщательно загладить. Первые дватри дня ее слегка смачивают водой. Если стоит очень жаркая, сухая погода, то смачивают почаще и не слегка. Главное, чтобы бетонная подготовка не пересохла и не потрескалась. Когда она схватится и высохнет, ее нужно покрыть холодной грунтовкой (например, 30%м раствором битума в солярке или 40%м раствором битума в бензине), желательно подогретой в кипящей воде. Только не на огне – грунтовка может вспыхнуть, особенно если она приготовлена на бензине.
А теперь посмотрим, как делать гидроизоляцию? Ввиду того, что у нас погреб по внешнему периметру равен 1,9×1,9 м (с учетом толщины стен), то нужно заготовить три куска рубероида длиной порядка 2,3 м, учитывая перехлест вдоль кромок в 100 мм, (рис. 3). Для предохранения выходящих кусков рубероида выкопайте по контуру небольшую траншею (рис. 4), куда и спрячьте ваши куски. Это остроумное предложение инженера Ю.В. Проскурина из С.Петербурга. Соединяющиеся кромки полос рубероида следует тщательно проклеить битумной мастикой. Очень тщательно! После этого надо настелить второй слой рубероида в три полосы с тщательной проклейкой кромок, но так, чтобы стыки склеиваемых кромок полос рубероида не совпадали.
Выполнив гидроизоляцию по бетонной подготовке, уложите арматурную сетку – можно дорожную или из кусков различных стальных проволок, даже из полос от консервных банок. Это армирование не несет никаких нагрузок, имеет чисто конструктивный характер, чтобы придать бетонному полу дополнительную прочность. Уложив бетонный пол, приступайте к бетонированию железобетонных стен и всего погреба.
Гидроизоляцию из двух слоев рубероида делайте по хорошо высушенным стенам и перекрытию, предварительно тщательно прогрунтовав их битумной грунтовкой с помощью жестких щеток. Сначала как можно тщательнее приклейте к стенам выступающие концы рубероида гидроизоляции дна погреба (рис. 5). После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу, но лучше снизу и желательно втроем: один мажет мастику, двое приклеивают рубероид. Только не забывайте тщательно проклеивать стыки кромок полос рубероида и перекрывать их следующим слоем!
Перекрытие погреба делают с небольшим уклоном по верху. Можно уклон делать при бетонировании, а можно позже – цементным раствором, что сподручнее (рис. 6). Свесы полосы рубероида на перекрытии должны быть 2530 см (рис. 7). После устройства гидроизоляции стен и перекрытия погреба необходимо очень внимательно проверить, нет ли повреждений, и на всякий случай обильно промазать мастикой все подозрительные места. И лишь после этого приступайте к засыпке котлована. Только помните, что засыпку котлована грунтом и его трамбовку возле гидроизолированных стен следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.
На этом мы закончим разборку строительства первого варианта погреба. Однако прежде чем переходить ко второму, рассмотрим возможную планировку погреба (рис. 8), в котором можно разместить:
- ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 15 мешков картофеля);
- полки для 3литровых банок – около 150 штук;
- бочки для солений (2 шт. по 100 л).
Как видите, емкость погреба даже таких небольших размеров полностью удовлетворит потребности в овощах семьи из 45 человек. Что уж тогда говорить о погребах больших размеров?
