Металлические ограды по внешнему виду варьируются от обыкновенной сетки-рабицы, натянутой на опорные столбы, до дорогих литых чугунных изгородей. Обычно металлические конструкции не возводят отдельно, как самостоятельные изгороди, но используют в комбинированных оградах. Металлические ограды нуждаются в регулярной покраске. Оптимальный цвет для металлической ограды – черный.
Соединение элементов ограды производится двумя способами: сваркой и приковкой.
Приковка – это когда два или более прутьев скрепляются между собой обжимом с помощью отдельного прутка.
Сварка, как известно, способствует образованию коррозии. Ее очаги возникают в труднодоступных местах соединений. Чтобы уменьшить опасность их возникновения, соединяемые части тщательно грунтуют. Потом только сваривают или обжимают. После этого изделие красят.
Металлическая сетка-рабица
Металлическая сетка-рабица – самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующем образом (то есть простенько). Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Нет ничего хуже, чем ржавая сетка-рабица. Чтобы избежать этого, приобретите сетку оцинкованную или покрытую полихлор-винилом. Изгородь в полимерной оплетке более предпочтительна, так как с оцинкованной сетки цинк смывается дождем в почву, где он накапливается и достигает концентрации, ядовитой для живых существ (животных и растений).
Материалы:
металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные – через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных – на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки, Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта сначала конец проволоки, а затем с усилием натяните проволоку и закрепите второй конец во второй стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
