О баклажанах написано много очень содержательных статей, в том числе были они и на страницах журнала. Все знают, что баклажан теплолюбивая культура. Однако…
В одной, если не исторической, то достаточно серьезной книге по овощеводству прочитал следующее. Некий овощевод "…Никитюк в 1938 году под Москвой в колхозе "Смычка" высевал сорт баклажана "Болгарский". В теплице проращивал семенами 10 апреля, через 9 дней пикировал в глиняно-перегнойные горшки размером 6х6 см, которые устанавливал в парниках по 150 штук под раму. 11 июня рассаду высаживал в поле на расстояния 70х35 см. В сухую погоду было дано 4 полива. Первый сбор плодов был 17 июля, а в дальнейшем собирали через каждые 3-4 дня. Урожай был получен 26,3 т/га. Последний сбор, на который не оказали влияния небольшие (-2…-3°С) морозы, был в октябре".
У меня возникла идея использовать в нашем хозяйстве в Псковской области для подготовки рассады пленочную теплицу, тем более что прорастание семян у баклажанов в оптимальных условиях начинается через 8-10 дней, дальнейшее развитие вегетативных органов идет при температуре не ниже 15-20°С, хотя оптимум ее лежит в пределах 25-300С. Первый лист появляется через неделю после всходов. Через 40 дней (в зависимости от сорта) после этого завязывается первый бутон. Цветок раскрывается через неделю и цветет около 10 дней. После оплодотворения плод растет быстро, и уже через две недели его можно употреблять в пищу. Главное, чтобы сорт в прохладную погоду не замедлял рост. До 11 июня в нашей тепличке света и места хватает. Гектары пашни под баклажаны я занимать не собирался, а 10-15 кустиков попробовать вырастить на грядке открытого грунта можно. Тем более что выращиванием баклажанов в северных областях ещё в 1951 году занимался А.В. Алпатьев (всем известен его штамбовый томат). Этот ученый советует для успешного выращивания баклажанов применять следующую агротехнику. "На посев использовать наиболее скороспелые и холодостойкие сорта. На участок внести перегной в количестве 40-50 т/га, сульфата аммония 3-4 ц/га, суперфосфата 7-8 ц/га и калийной соли 4-5 ц/га (калийная соль – это смесь хлористого калия с сильвинитом, содержит до 35% хлористого натрия, последнее время в продаже я её не встречал, прим. автора) или золы 8-10 ц/га. Удобрения заделывать в почву на глубину не менее 15 см. Рассаду, подготовленную в парниках, высаживать в поле с комом земли (лучше в горшочках). Сажать на гребни с междурядьями в 60-65 см и между растениями в ряду 35-40 см".
С сортами мы разобрались, надо брать те, которые произошли от восточноазиатских баклажанов, у них раннее и обильное ветвление, оно обеспечивает большое число плодов и ранний урожай. К тому же у нас появилось много плюсов: тогда еще не было партенокарпических гибридов, у которых не возникает проблем с завязыванием плодов, не было современных укрывных материалов. В те времена был, пожалуй, очень хороший перегной, а вот с комплексными удобрениями, не содержащими хлора, была проблема. Поэтому мы провели замену в предложенной Алпатьевым схеме удобрений – на 10 м2 внести 85 г азота и по 175 г фосфора и калия, т.е. соотношение NPK 1:2:2. Мы внесли необходимое количество в виде азофоски, сбалансировав пропорцию суперфосфатом и сульфатом калия. Почвы баклажаны предпочитают мягкие, с большим количеством гумуса и влажные. Современные приемы агротехники позволяют создать некую иллюзию чернозема на период выращивания культуры. Для этого мы в апреле на грядку, где собирались посадить баклажаны, посеяли густо семена горчицы – 3 кг на 10 м2, в почву, под посев, внесли азофоску 0,5 кг на 10 м, по всходам горчицы провели опрыскивание раствором Циркона – 3-4 капли на ведро для инициирования прорастания как горчицы, так и имеющихся в почве сорняков. За две недели до посадки баклажанов, когда грядка представляла из себя некий плотный зеленый "газон", мы обработали её одним из гербицидов сплошного действия (Торнадо, Ураган, Раундап) и накрыли полиэтиленовой пленкой. Через две недели "чернозем" был готов, можно было дальше следовать рекомендациям А. В. Алпатьева. Вообще, такой прием, как высев сидератов с последующей обработкой гербицидом хорошо зарекомендовал себя на многих культурах: перцах, огурцах, томатах. Баклажаны переносят несколько большую кислотность почвы, нежели перцы. По А. В. Алпатьеву "…следует применять 0,5-процентный раствор NPK для молодых растений и 1-процентный для взрослых при равных соотношениях азота, фосфора и калия с добавлением на ведро раствора 1-2 г бор-магниевых удобрений для периодических подкормок". Для ~1%-ного раствора на 10 л воды мы использовали азофоску1:1:1 (80 г) + сульфат магния (20 г) + 0,3 г буры. Баклажаны на бедных по магнию почвах растут плохо.
Известно, что растения баклажана приживаются около 20 дней и только после этого начинают нормально расти. Особенно долго приживается рассада при ярком солнце, когда происходит быстрое высыхание почвы. Сегодня существуют специальные вещества, закрывающие на время устьица листьев, – антитранспиранты, растворы, образующие на поверхности листа микропленку для защиты растений. Мы использовали препарат Циркон, опрыскивали им растения после посадки (концентрация 0,1 мл/л), добавляя в этот раствор инсектицид "Анкара ВДГ" против колорадского жука, хороший препарат, мы его применяем и на картофеле. Через два часа после опрыскивания большая часть препарата защищена от смывания дождем или от потерь при воздействии солнечных лучей. Для ускорения "приживания" рассады в поливную воду для заполнения посадочных лунок добавляли "Циркон" 1 мл/20 л + гетероауксин (200 мг) – по 0,5 л раствора на растение. (У кого проблема с колорадским жуком, можно раствор "Анкара ВДГ" добавить в посадочную лунку, в том числе и на картофеле против колорадских жуков и проволочника). Рассада быстро шла в рост.
