Внутриквартирные деревянные двери бывают щитовые и филенчатые. Щитовая дверь менее чувствительна к перепаду температур и влажности в помещении, поэтому реже "заедает" и стучит, нежели филенчатая. Кроме того, она может обеспечить повышенную пожаробезопасность. Так, некоторые сертифицированные щитовые деревянные двери, изготавливаемые на деревообрабатывающем комбинате N9, исключают воздухообмен через дверь при повышении температуры сверх допустимого уровня. Это достигается за счет применения специального лака, увеличивающего свой объем и перекрывающего зазор между полотном двери и коробкой при повышенных температурах. Такой лак увеличивает пожаробезопасность двери почти на 30%.
Зато филенчатые двери гораздо красивее. Они состоят из каркаса ("обвяза"), собранного в нашем случае из хвойных брусков, в который вставлена филенка – массивный или фанерованный щит.
Иногда щитовую дверь специально имитируют под филенчатую с помощью декоративной раскладки, наклеиваемой на дверное полотно.
И щитовые, и филенчатые двери бывают глухими или со стеклянными вставками, причем их размеры, форма и количество могут быть самыми различными.
Полотно деревянной двери любой конструкции заполняют высококачественным хвойным брусом, фанеруют шпоном ценных пород деревьев и покрывают нитролаком или эмалью. Кромки двери и ту часть коробки, к которой прилегает дверное полотно, облицовывают массивом древесины твердых лиственных пород.
Вам понадобятся
Дрель, сверла диаметром 8 мм и 12-14 мм, ножовка, молоток, рубанок, кусачки, клещи, стамеска, гвоздодер "фомка", отвес, баллончик строительной пены, семь дюбелей с длинными шурупами, несколько клиньев, например деревянных, 7 декоративных деревянных пробок высотой 5-8 мм и диаметром 12-14 мм, около двух десятков гвоздей длиной 60 мм.
Нашу старую щитовую дверь давно пора заменить на новую. Такой вывод мы сделали, глядя на металлическую пластину, которой когда-то пришлось укрепить дверь из-за пришедшей в негодность ручки-защелки. Сильно износившаяся дверная коробка тоже не радовала глаз. Вместо нее было решено установить филенчатую дверь с коробкой таких же размеров. Перед тем как отправиться за покупкой, мы еще раз уточнили, что наша дверь "правая" и открывается "на себя".
Работу мы выполняли вдвоем – это гораздо удобнее. Одному довольно сложно снять старое и навесить новое дверное полотно. Когда мы вынули старую дверную коробку, оказалось, что в стене еще имеется черновая коробка. Это облегчило нашу задачу – новую коробку мы стали устанавливать прямо в нее. Заметим, что в любом случае, присутствует черновая коробка или нет, шурупы для крепления двери должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина коробки.
Если дверная коробка уже стены, ее устанавливают либо заподлицо с внутренней (наружной) поверхностью стены, либо посередине толщины стены. Проем в такой ситуации обычно отделывают фанерованными откосами. Стандартная дверная коробка рассчитана на то, чтобы дверь могла быть установлена с порогом – это улучшает теплоизоляцию. Однако мы не захотели спотыкаться и поэтому решили отказаться от него.
В принципе, существует несколько способов крепления наличника и соединения его элементов. Сейчас рассмотрим только один, по нашему мнению, самый простой – соединение двух вертикальных стоек "в ус" с верхней перекладиной. И с той, и с другой стороны стены наличник устанавливается одинаково. Наличник будем делать из профилированной рейки, которую принято называть "погонажем".
Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличник со старой коробки.
Если наличник был прикреплен к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратно, и гвозди можно будет использовать для крепления нового наличника.
Снимите с петель старую дверь, предварительно приподняв ее с помощью гвоздодера.
Удалив элементы крепления, выньте из проема старую дверную коробку. Если в стене остались закладные деревянные бруски, то используйте их для крепления новой коробки. Если же их нет или они не годятся для повторного применения, то просверлите в стене несколько отверстий под дюбели или шканты.
