Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фуганок, ножовка для запиливания шипов (мелкий, косой зуб), топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобится дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж. Если есть желание поставить накладную резьбу с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик. Можно сделать и специальное устройство для запиливания шипов. Оно представляет собой лезвия мелкозубовой продольной ножовки, закрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие : одна для запиливания шипа, другая – проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу. Работают устройством для запиливания шипов так. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза, подрезают края и получают шип. Так же пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской. Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, т. е. лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов. Инструмент для резьбы – набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь его не обязательно. Элементы плоско- рельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора. Плоские стамески необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм. Полукруглые стамески могут быть шириной 5-25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые. Стамески-клюкарзы представляют собой полукруглые стамески шириной 2-15 мм, изогнутые по длине. Стамески-уголки имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50-70°, ширина лезвия 5-15 мм. Стамески-цезарики – узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия 2-5 мм. Нож-косяк – конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин. Нож-резак имеет скругленное лезвие, заточенное на клин. Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника составляет рама из доски толщиной 30-40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зависимости от проекта изготовления наличника. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников. Раму соединяют на шипах или в полдерева . Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клее. Примечание: Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпоксидный и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п. Нижние окончания рамы – – делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников. Следующая операция – закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника. Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку – из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для стока воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы. Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, т. е. при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки. Над верхней планкой закрепляют две дощечки толщиной 40 мм с контурной резьбой типа . Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями). По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на в нижней части рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры. Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Можно считать, что изготовление наличников почти закончено, осталось закрепить на них элементы резьбы. Изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверливают с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра. Если же они более сложной формы, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзиком выпиливают отверстия нужной формы. Удобным лобзиком может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной. Лезвием является узкое (около 3 мм) хирургическое ножовочное полотно. После того как все отверстия просверлены, можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубовой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лобзиком. Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее не видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая ) на церквах Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет. На примере розетки проследим, как получают элементы плоскорельефной резьбы. Вначале карандашом наносят всю разметку. По разметке полукруглой стамеской делают восемь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасти розетки. Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок. Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полукруглой стамеской ее расширяют до нужного размера. Элементы накладной плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею.
Наличник с тесаными деталями
Этот наличник по конструкции такой же, как и предыдущий. Внешнее отличие его – тесаные накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками. Тесаные колонны делают следующим образом. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные запилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволинейные – с помощью лобзика или широкой клюкарзы. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон пологие плоскости. Работу начинают снизу, осторожно, каждый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку. Топор среднего веса можно улучшить, сменив ручку и заточив лезвие на клин с углом 10°. Когда пологие плоскости колонн затесаны начерно, их выравнивают рубанком, а там, где не достать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку. Полученную колонну распиливают вдоль пополам. Делают это в специальном приспособлении – стуле. Это два полукоробка, скрепленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка. Закрепив в стуле с помощью шурупов колонну, ее распиливают. Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к наличникам при помощи шурупов и клея.
Наличники с точеными деталями
Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют накладную колонну, только она не тесаная, а точеная на токарном станке по дереву. Наличники грунтуют два раза со всех сторон натуральной олифой и затем окрашивают, потом сверлят четыре – шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают. В наличнике сверлят четыре-шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают. Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем не оштукатуренный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, его уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т. п. Однако такой дом можно украсить просечной железной резьбой (подзоры, водосточные трубы, на трубе и т. п.).
