Мы выяснили, что в «русской» парилке жар должен стоять неподвижно, как знойное марево. Причём влажным должен быть не столько воздух, сколько потолок, который должен быть повыше (подальше от холодного пола). Испарения в такой бане идут сверху вниз, оседают на полу, поэтому и все запахи конденсируются у пола. Такую баню при температуре выше 6065°С (а в конденсационном режиме – выше 5055°С) не выдержать. Но для «русской» бани высокие температуры и не свойственны.
Если при 80°С и относительной влажности 10% прохладно, то после «поддачи» относительную влажность 17% вам уже не выдержать – начнётся конденсация.
Многие удивляются – неужели простое изменение режима испарения пота, связанное с изменением влажности воздуха может мгновенно и очень сильно дать ощущение жара. Может, воздух при увлажнении просто становится «горячей», а испарение пота и выделение конденсата здесь ни при чём? Конечно, нет. Воздух «горячей» не становится. Теплопроводность, теплоёмкость и температура воздуха, безусловно, изменяются, но несущественно.
Реальные русскофинские бани занимают промежуточное положение между «русской» и «финской». Действительно, ни в чёрной, ни в белой бане с открытой каменкой от циркуляции воздуха не избавиться – её можно лишь уменьшить до определённых пределов. Например, установив полки и дощатые щиты на пол, можно попытаться помешать циркулирующему воздуху достигать холодного пола и баков с холодной водой.
Однако в любой бане в условиях длительной циркуляции воздуха долго удержать полы холодными не удастся: они начнут нагреваться, особенно при мытье. Влажность воздуха при этом полезет вверх так, что через часдругой в любой сауне впору будет париться порусски (лишь бы полы были утеплёнными, да и вентиляция не работала).
Можно и помочь полам нагреться: например, с помощью вентилятора, который будет гнать горячий воздух от потолка к полу. Ну, а если потом плеснуть кипятком на прогретые полы, получится (хоть и на короткое время) турецкая баня. Кстати, горячий влажный потолок русской паровой бани фактически выполняет ту же роль, что и горячий влажный пол турецкой бани. Другими словами русская паровая баня – это перевёрнутая вверх ногами турецкая влажная баня.
Таким образом, реальные бани плавно переходят из одного режима в другой. При протопке стремятся побыстрее прогреть помещение мощной печью, которая передаёт своё тепло стенам за счёт интенсивного циркулирующего воздуха. Постепенно прогреваются не только стены, но и полы. Если они утеплены, специально не охлаждаются (например, вентиляцией) или на них не стоят бачки с холодной водой, то их температура может достигать критического значения 40°С и выше.
После этого жечь дрова дальше лишено смысла. Печку гасят, циркуляция воздуха пропадает. Если во время протопки мы имели «финскую» баню, то после – «русскую» или «турецкую» в зависимости от того, как вы увлажнили воздух. Если просто «надышите» или плеснёте воду на тёплый пол – будет «турецкая» баня. Если обрызгаете горячий потолок или развесите наверху мокрые простыни или полотенца – «русская». Тут даже никакие камни не нужны. А если и нужны для «жара», то в очень небольшом количестве – только чтобы испарить 100200 г воды.
Если вы не являетесь ярым приверженцем паровой бани, то для каменки вполне хватит 20 кг камней – да и то, скорее для соблюдения ритуала и создания интерьера. Ведь и в современных финских саунах каменную насыпку применяют для повышения эстетических свойств печи и в целях предотвращения выделения чрезмерного тепла с верхней поверхности металлической печи. Для эстетики ведь не положишь на элитную финскую печь фарфоровые электроизоляторы, которые часто используют наши садоводы в кирпичных печахкаменках.
Отметим также, что бытующие в специальной литературе заключения о невозможности использования вместо камней металлических чушек (якобы ввиду их малой теплоёмкости), неверны. Объёмная теплоёмкость и теплопроводность металлических засыпок значительно выше каменных. Металл для засыпок использовали ещё в далёкие петровские времена (баничугунки с чугунными пушечными ядрами). Используют металл и ныне – чаще вперемешку с камнями.
Основной недостаток металлических засыпок – слишком интенсивное испарение воды с поверхности металла. Капельки воды, бегая по чушкам как на сковородке, отталкиваются паром с горячей металлической поверхности. Так что наряду со слишком мощной струей острого пара в лицо могут попасть и капельки кипятка. Поэтому от металлических чушек надо просто отгородиться (листом металла, каменной засыпкой), а «поддавать» осторожно, понемножку.
До сего момента мы всё время говорили об энергетических параметрах, не затрагивая вопроса о продолжительности процессов нагрева различных элементов бани, молчаливо предполагая, что раз печь отдала тепло, то оно сразу же должно быть взято всей баней целиком. Но ведь ясно, что ведро с водой закипит на печи через один час, а на полу (или даже на полке у потолка) не закипит и через сутки. То есть теплото от печки в баню будет передано, причём в достаточном количестве для прогрева всех без исключения элементов бани. Но одни элементы прогреются быстро и крайне чрезмерно, а другие – вовсе не прогреются.
В быту при постройке бань именно в этом вопросе делается особенно много ошибок. Например, руководствуясь некоторыми рекомендациями (в том числе и финскими), между металлической печью и скамейками или стеной бани устанавливают кирпичную низенькую стенку. Рассуждают так – нагретая излучением стенка будет дополнительно нагревать воздух внизу помещения. Нагреться то она, нагреется, но не так быстро (может быть, через несколько часов). Наверху горячий воздух уже прогрел до предела все стены и потолок, тепло уже стало выходить через стены бани наружу на улицу, а кирпичная перегородка всё создаёт холод у ног и к тому же намокает.
Что это означает? А то, что мы направляем тепло не туда, где оно нужно. Надо или печку придвинуть к стенке, или стенку к печке. А ещё лучше кирпичную стенку вообще снести и установить вместо неё металлический экран.
Аналогичная картина, но ещё более критическая, возникает при использовании высоких кирпичных печей, кирпичных труб или при обкладке кирпичом до потолка всей стены у печи. Причём по наивности между кирпичом (который в действительности никогда не перегревается) и стеной бани оставляют открытый вентилируемый зазор.
Коэффициент теплопередачи от горячего воздуха к стенке невелик – приемлемый уровень теплопередачи для быстрого нагрева кирпича достигался бы при температуре воздуха в несколько сот градусов, как, например, в топке печи. А температура воздуха 100°С не обеспечивает нагрев кирпича за приемлемое время. В результате получается такая картина: топишь – жарко, температура воздуха у потолка 100°С; кончил топить – температура в бане моментально снижается до 2030°С (а то и ниже, особенно зимой) за счёт охлаждения воздуха кирпичной кладкой.
Принцип правильного построения бани – пусть длительный, но одновременный нагрев всех элементов бани до нужной температуры. Что перегревается – убрать подальше от печки, что недогревается (например, бак с холодной водой на полу) – либо придвинуть поближе к печке, либо вовсе убрать из парной. К сожалению, многие так и не хотят понимать этих простых правил, а в результате страдают, мучаются, но ничего в своей бане не переделывают.
Подводя итог нашей беседе, посвященной банным режимам, можно сделать следующие выводы:
1. Для быстрой протопки баню (в том числе бревенчатую или брусовую) следует в обязательном порядке изолировать изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты толщиной не менее 40 мм с облицовкой тонкой вагонкой или тонким термостойким пластиком.
2. Обогрев бани должен осуществляться металлической печью с тепловой мощностью не менее 20 кВт (печь способна сжечь 10 кг дров в режиме максимального горения). Для уменьшения уровня инфракрасного излучения печь нужно в обязательном порядке отгородить от помещения металлическими экранами.
3. Холодная вода в бане допускается в минимальных количествах. Доставлять её в баню следует по мере возникновения в ней надобности.
4. Кирпич и каменные материалы в бане должны быть исключены полностью. При необходимости допускается использовать кирпич для футеровки печи изнутри, а также применять каменные засыпки для организации «поддач» пара.
5. Приточновытяжная вентиляция в бане должна быть сведена к минимуму, но необходимо предусмотреть возможность полного залпового проветривания бани.
Современная реальность требует инновационных решений в сфере жилья, и жилые контейнеры становятся важным элементом
Онлайн-магазины сегодня активно используют различные маркетинговые инструменты для привлечения клиентов и увеличения объема продаж.
Группа компаний Интерстилс – главный поставщик металлопроката по СНГ и Российской Федерации. Они заслужено
Видеонаблюдение – это важный аспект безопасности для любого бизнеса. Оно позволяет контролировать процессы, предотвращать
Производственный склад представляет собой сложную многоуровневую структуру, и от грамотной организации зависит эффективность работы
При строительстве любого дома или коттеджа неотделим первый и самый важный этап – разработка